两位曾在巴黎获得巨大成功的英国设计师——Charles Creed和Edward Molyneux在战争期间回到英国,与 Norman Hartnell一同受任于英国政府,为英国军队中的女性官兵设计制服。一时间,军队制服也成为时尚,英国最富有的女人之一 Lady Edwina Mountbatten就经常穿着制服。这些紧身合体,颇具战时严肃感的制服既被权贵穿成时装,普通女人也对其趋之若鹜,军队制 服一时间蔚然成风。
当时在英国军队中服役或者在军工厂中工作的女性总数为650万人,其中有4位担任首领。美国在战争开始的1942年有200万女人服役,很快就增加到了400万人。从军人到接线员,从文秘到工程师,女性成为了战争中的重要力量。第一次世界大战结束之后,有些女人提出应该回归家庭生活,但是现在却又再次投身工作和战场,所以对于女性的社会地位来说,第二次世界大战是一次重要的改变。大部分的女人在后方工作,既要挑剔整个社会的日常工作,又要肩负家庭杂务,两个负担可谓沉重,即便向Vogue杂志这种一向只谈时髦的杂志,也在这时提出女性应该参加社会建设的议题。
战时,美国的纺织品生产总量减少了15%,这就意味着时装产量的大幅度减少,且款式和设计都有了很大的转变。从1941年到1945年间,外衣转向军队制服化,裙子短而紧身,帽子则变得更加不同寻常。女帽设计的夸张化让女性头部的形象与自然形式大相径庭。整个服装设计的中心趋向廓形分明,有棱有角,但同时也保留了上世纪30年代的优雅风貌。 这种设计趋向同样也反映在工作装上,Marilyn Monroe后来曾回忆,当她在工厂工作时,发给的工装裤是要强制性穿的。与此同时,牛仔裤在这一时期也悄然流行,因为它耐磨耐穿,因此在战时特别受欢迎,虽然牛仔裤在开始仅是一种工作服,但后来则逐渐发展成为性感时装。美国人在运动装方面总是超前的,整个战争期间,美国人都趋向穿制服、牛仔裤和T恤,特别是大学生带起风尚的T恤,在战时的美国,它已经成为人们普遍喜好的穿着。而受大学生着装风格的影响,百褶裙、毛衫和白袜也风行一时。Elsa Schiaparelli在第二次世界大战期间到美国讲授时装设计课时曾大力赞扬美国的运动装风潮,并吃惊地说,“没想到廉价的运动装在美国人身上竟然如此独具品味”。
可是人们的日常生活却不如文化生活复兴地那样快,女人们试图通过优雅大方的服装风格来表达对安定的渴望。1945年到1946年间的Vogue杂志开始推崇的正式晚礼服是大使馆装(robed’ambassade),得名自大使馆举办的招待会上使节夫人经常穿着的款式。大使馆装瘦削直身,突出苗条修长感,长袖、低开方领口,裙子长及踝部,配件和首饰极少,仅仅在领口装饰有少许刺绣而已。这种服装不仅可以出席正式场合,也可以参加私人聚会,非常合乎当时的简朴氛围。
|