Adolfo
1993年Adolfo关闭了他在纽约东街的57号沙龙,Adolfo的忠实顾客因为至此再无他的古典而优雅的针织套装、连身裙和晚装而情绪稍显激动,甚至公开发表了严重抗议,上世纪的社交名流Winston F.C. Guest太太说:“这对我来说是一个悲剧!他是如此的有味道、风格、风度......这么多年来我一直穿着Adolfo的衣服,因为它们已经成为我生活的一部分,他的风格是所有新生代时装设计师难以领悟和企及的。”Jean Tailer则说:“我感觉自己已经体无完肤了......Adolfo是世界上最亲切最有才华的男人,穿他的衣服总是不会出错”。不仅如此,许多上世纪的名媛贵妇Nancy Reagan,温莎公爵夫人, Noreen Drexel和Pat Mosbacher都对Adolfo时装屋的关闭而感到无限惋惜。
与其说这些忠实顾客年复一年地沉迷于Adolfo每季时髦而又舒适的服装难以自拔,不如说是Adolfo用服装诠释了这些顾客生活方式的本质——优雅而安逸,轻松而矜持。
Adolfo1933年出生于古巴哈瓦那,1948年移居纽约开始在Bergdorf Goodman百货旗下一位女帽设计师那里当学徒。1951年Adolfo搬到巴黎先后在Balenciaga和Chanel的时装屋工作,几年后重返纽约Bergdorf Goodman百货店创立了“Adolfo of Emme”品牌,专门设计女帽。装饰着条纹缎带和针织花饰的巴拿马草帽、天鹅绒和皮草制的哥萨克帽、以及各种各样的圆顶礼帽和药丸帽都是Adolfo的经典设计。除此之外还为Paul Poiret、Jean Patou的时装系列提供了许多帽子。
1955年Adolfo被授予了美国科蒂时装评论奖。1962年开设了自己的沙龙,同时涉足时装设计领域(他的时装导师是与他同籍的设计师Ana Maria Borrero),将帽子和时装一同在每个系列当中展示。在此期间戴帽子的女人越来越少,但Adolfo却将帽子设计地愈发夸张大胆,因为他觉得,帽子作为配饰并不是必需品,所以将艺术的夸张化融入其中,以声张态度。
Adolfo在1960年代后期设计的服装都明显带有那个时代所特有的细节特征,每件作品都能够拿出来单独展示,自成一体,这与当时美国休闲装所追求的协调分体式概念截然相悖,但却迎合了他那些富裕的顾客——重视服装的品质和等级识别性,就好比昂贵的珠宝虽然只是一种装饰品,可是却能够影射他们的社会地位。在1960年代这个时尚民主化、成衣当道的年代,Adolfo的衣服对她们来说就是具备了这种功能。他设计的毛毡披风、点缀着刺绣和珠饰的天鹅绒波列罗夹克衫、黑色流苏钉珠背心、低胸工装裤、蝉翼纱衬衫和奢侈的拼接晚装都是顾客一拥而上的款式。
Adolfo曾在1968年说:“在今天人们必须穿些零碎的东西才能让自己显得生动有趣些。”到了1969年他却如此描述自己的衣服:“对于一个女人的乐趣和幻想来说,我不认为经典的(1968年的观点)就一定是会吸引人的。”仅仅相隔一年而已,Adolfo就彻底改变了自己的想法,并将焦点聚集在了自己在1969年推出的针织系列上。《纽约邮报》的Eugenia Sheppard在回忆起Adolfo1970年代秋冬系列时宣称:“他完全撇清了自己对上一季时装的想法。”由此可见Adolfo总是会为了迎合顾客的需要而突然转变设计方向,这也表明了Adolfo对于思想叛逆社会动乱的1960年代末最后一年所作出的反应。
1970年代早期来自30年代电影《Bonnie and Clyde》和《The Damned》等的风格Look横扫时尚界,Adolfo顺应趋势在1973年借鉴了Coco Chanel1930年代的开衫风格套装,将织纹花呢装改成了卵石纹理的针织衫搭配丝质宽松衬衫。Adolfo凭借自身的能力复兴经典,再使其成为经典,致使他在1970年代的美国和Coco Chanel的名字不禁联系在了一起。当然Adolfo的系列不仅仅局限于套装,就当美国其他的时装设计师将日装当中的裙子抛弃,转而提倡分体式休闲装的时候,他继续为自己的顾客提供丝绸印花裙,它适合于讲究着装的日间场合和午宴。不仅如此Adolfo的顾客也依赖着他所设计的奢华与实用兼具的晚装。这些晚装通常包括针织毛衣、缎质或塔夫绸的裙子、皮草镶边的针织羊毛衫、丝质宽长裤、安哥拉山羊毛质长袖上衣等等。
Adolfo在关闭了自己沙龙后开始全身心投入到许可销售产品,包括香水、男装、皮草、手袋、休闲装和帽子。1990年代中期商家为了推销产品而使Adolfo的名字多次出现在百货店和QVC中,1995年之后Adolfo设计了几个仅限于Castleberry赞助的系列。而“Adolfo Atelier”是他在1985年推出的一个亲民化品牌,主打价格低廉的套装和休闲装,售价仅在100到200美元之间,1996年停产。
“一个Adolfo女人应该看起来简单、经典,而且舒适”这是Adolfo心目中的理想女人形象。他将典型的美式设计理念与舒适而轻松的风格和质量相结合,并将其带到了更高层次的奢侈与魅力。穿着Adolfo的衣服即使是在重要场合撞衫也不会感到失礼,因为它本身就是一个高调且有礼的选择。
与其说这些忠实顾客年复一年地沉迷于Adolfo每季时髦而又舒适的服装难以自拔,不如说是Adolfo用服装诠释了这些顾客生活方式的本质——优雅而安逸,轻松而矜持。
Adolfo1933年出生于古巴哈瓦那,1948年移居纽约开始在Bergdorf Goodman百货旗下一位女帽设计师那里当学徒。1951年Adolfo搬到巴黎先后在Balenciaga和Chanel的时装屋工作,几年后重返纽约Bergdorf Goodman百货店创立了“Adolfo of Emme”品牌,专门设计女帽。装饰着条纹缎带和针织花饰的巴拿马草帽、天鹅绒和皮草制的哥萨克帽、以及各种各样的圆顶礼帽和药丸帽都是Adolfo的经典设计。除此之外还为Paul Poiret、Jean Patou的时装系列提供了许多帽子。
1955年Adolfo被授予了美国科蒂时装评论奖。1962年开设了自己的沙龙,同时涉足时装设计领域(他的时装导师是与他同籍的设计师Ana Maria Borrero),将帽子和时装一同在每个系列当中展示。在此期间戴帽子的女人越来越少,但Adolfo却将帽子设计地愈发夸张大胆,因为他觉得,帽子作为配饰并不是必需品,所以将艺术的夸张化融入其中,以声张态度。
Adolfo在1960年代后期设计的服装都明显带有那个时代所特有的细节特征,每件作品都能够拿出来单独展示,自成一体,这与当时美国休闲装所追求的协调分体式概念截然相悖,但却迎合了他那些富裕的顾客——重视服装的品质和等级识别性,就好比昂贵的珠宝虽然只是一种装饰品,可是却能够影射他们的社会地位。在1960年代这个时尚民主化、成衣当道的年代,Adolfo的衣服对她们来说就是具备了这种功能。他设计的毛毡披风、点缀着刺绣和珠饰的天鹅绒波列罗夹克衫、黑色流苏钉珠背心、低胸工装裤、蝉翼纱衬衫和奢侈的拼接晚装都是顾客一拥而上的款式。
Adolfo曾在1968年说:“在今天人们必须穿些零碎的东西才能让自己显得生动有趣些。”到了1969年他却如此描述自己的衣服:“对于一个女人的乐趣和幻想来说,我不认为经典的(1968年的观点)就一定是会吸引人的。”仅仅相隔一年而已,Adolfo就彻底改变了自己的想法,并将焦点聚集在了自己在1969年推出的针织系列上。《纽约邮报》的Eugenia Sheppard在回忆起Adolfo1970年代秋冬系列时宣称:“他完全撇清了自己对上一季时装的想法。”由此可见Adolfo总是会为了迎合顾客的需要而突然转变设计方向,这也表明了Adolfo对于思想叛逆社会动乱的1960年代末最后一年所作出的反应。
1970年代早期来自30年代电影《Bonnie and Clyde》和《The Damned》等的风格Look横扫时尚界,Adolfo顺应趋势在1973年借鉴了Coco Chanel1930年代的开衫风格套装,将织纹花呢装改成了卵石纹理的针织衫搭配丝质宽松衬衫。Adolfo凭借自身的能力复兴经典,再使其成为经典,致使他在1970年代的美国和Coco Chanel的名字不禁联系在了一起。当然Adolfo的系列不仅仅局限于套装,就当美国其他的时装设计师将日装当中的裙子抛弃,转而提倡分体式休闲装的时候,他继续为自己的顾客提供丝绸印花裙,它适合于讲究着装的日间场合和午宴。不仅如此Adolfo的顾客也依赖着他所设计的奢华与实用兼具的晚装。这些晚装通常包括针织毛衣、缎质或塔夫绸的裙子、皮草镶边的针织羊毛衫、丝质宽长裤、安哥拉山羊毛质长袖上衣等等。
Adolfo在关闭了自己沙龙后开始全身心投入到许可销售产品,包括香水、男装、皮草、手袋、休闲装和帽子。1990年代中期商家为了推销产品而使Adolfo的名字多次出现在百货店和QVC中,1995年之后Adolfo设计了几个仅限于Castleberry赞助的系列。而“Adolfo Atelier”是他在1985年推出的一个亲民化品牌,主打价格低廉的套装和休闲装,售价仅在100到200美元之间,1996年停产。
“一个Adolfo女人应该看起来简单、经典,而且舒适”这是Adolfo心目中的理想女人形象。他将典型的美式设计理念与舒适而轻松的风格和质量相结合,并将其带到了更高层次的奢侈与魅力。穿着Adolfo的衣服即使是在重要场合撞衫也不会感到失礼,因为它本身就是一个高调且有礼的选择。