Elsa Schiaparelli
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Elsa Schiaparelli自时装生涯之初曾声称要设计出“good work clothing”,1935年她将自己的时装屋开设在丽池酒店对面的旺多姆广场上,一打开窗户就可以看见拿破仑军工纪念碑,Elsa Schiaparelli的第一个顾客不是上层社会的权贵太太而使一位叫做Anita Loos的职业女人,而她正是著名小说《Gentlemen Prefer Blonder》的作者,后来成为了好莱坞炙手可热的电影编剧,Anita Loos找Elsa Schiaparelli做衣服时还仅仅是处在工薪阶层,当她看到Elsa Schiaparelli设计的那些简单而朴素的毛衣时,立即订购了40件,至此Elsa Schiaparelli的时装生涯正式开始。她早期的设计中规中矩、经济耐用,甚至有些朴素,但是成名后的Elsa Schiaparelli开始设计起造价昂贵,仅为上层顾客而制的服装,带有强烈的艺术性和玩味感,以致人们现在记得的Elsa Schiaparelli并不再是那个声称要为职业女性设计工作装的她了,而是那个讲究独创性还有些标新立异到惊人的Elsa Schiaparelli,这位设计师早期的口号反而不太为人所记。
Elsa Schiaparelli并不是天生野心的女人,她1890年出生于意大利罗马的名门之家,父亲是一位颇具声望的东方语言学家和古币收藏家,家境富裕的Elsa Schiaparelli从小就展现出过人的艺术天赋,并被父母在很小的时候就送去上学,这在当时的意大利是非常罕见的,因为那时的女孩理应在家中学些针线活和烹饪。所以在家教和文化的双重影响之下,Elsa Schiaparelli对音乐、美术和戏剧产生了浓厚的兴趣,特别是对于当时意大利未来主义艺术的偏爱,大学期间主修哲学,私下学习诗歌,早期她所撰写的诗集《Arethsa》得到了当时著名文学评论家的称赞连连。Elsa Schiaparelli并不是什么美人胚子,可家庭又十分富有,加之学历太高,23岁的她没有谈成过一桩婚事,不是她看不上对方就是父母反对。最后Elsa Schiaparelli的父亲只好将她送去英国协助一个慈善家建立孤儿院,直到有一天她去伦敦参加一个由威廉·克洛伯爵主持的神智学演讲,会后与伯爵见面时两人一见钟情,第二天就订婚,Elsa Schiaparelli的父母听闻后连夜从意大利赶往伦敦,试图阻止这门婚事,但他们最终还是在1914年结婚了。可随着时间的推移,她慢慢发现克洛伯爵并不是自己需要的男人,他虽然仪表堂堂,长相英俊,除此之外一无是处——研究毫无实际用途的神智学,没有一分经济来源,只是头顶一个贵族头衔,第一次世界大战期间,夫妇俩仅仅是依靠Elsa Schiaparelli的嫁妆来维持生计,克洛伯爵因为有瑞士血统而免于兵役,为了躲避战乱,两人在1915年逃到法国尼斯,后来又移居美国,克洛伯爵在当地重操旧业,大讲神智学,他英俊的外表吸引了一批女性观众,不久后他与现代舞大师Isadora Duncan纠缠暧昧,一发不可收。
当时Elsa Schiaparelli29岁,女儿刚刚出生不久,在发现丈夫婚外情后,选择了离婚,举目无亲的她很难使自己在美国产生归属感,可喜欢现代艺术的她认识了许多美国现代艺术的重要精神领袖Alfred Stieglitz、Marcel Duchamp和Man Ray等人,在他们之中Elsa Schiaparelli寻找到了知己,还锻炼出了一种直接了当的交流方式,这对她日后的工作有了很大的帮助。
Elsa Schiaparelli的第二段婚姻发生在纽约,丈夫是一位意大利歌唱家,但是突发脑炎不幸去世,她只得寻求朋友的帮助在1922年回到巴黎发展。在巴黎,Elsa Schiaparelli又遇到了一些曾在纽约熟识的艺术家朋友,他们经常在当时汇聚各种艺术家的酒吧“Le Boeuf sur le Toit”畅谈小聚,聊天玩乐。Elsa Schiaparelli又在这里认识了一些世界顶尖级现代艺术大师,与Picasso、Adnre Gide、Cocteau等人长期以往的接触使得她的生活不再索然无味,也进一步提高了自己的艺术品位。
Elsa Schiaparelli的时装生涯是从碰巧遇见Paul Poiret而开始的,当时她陪着一位有钱的贵妇太太在展览上看见了一件Paul Poiret设计的天鹅绒外套,Elsa Schiaparelli甚是喜欢,想要试试看,而Paul Poiret也说这件衣服非常适合她,叫她买下,可是Elsa Schiaparelli说自己没有钱买这么昂贵的衣服,于是Paul Poiret慷慨地把衣服送给了她,交谈中Paul Poiret发现了她独特的时装品位和巨大的创造潜力,因此鼓励Elsa Schiaparelli开创自己时装事业。
Elsa Schiaparelli最初的时装屋招牌上写着“为运动”的标语,因为她想把自己在美国见到的舒适又自由的新女性着装风格引进到欧洲,从一开始Elsa Schiaparelli的观点就很明确——服装最重要的是舒适和随意,设计上功能引导廓形,而不是廓形限制功能,这种实用主义的观点时至今日仍是运动装和休闲装的设计本质。
1927年Elsa Schiaparelli推出自己的针织服装系列并迅速引起轰动,一件在领线下饰有儿童涂鸦式的蝴蝶结的视错觉黑白套衫被VOGUE杂志评价为“艺术杰作”。两年后她在温布尔登网球赛上为西班牙女选手Lili de Alvarez设计的短裙令所有人都瞠目结舌。
Elsa Schiaparelli设计和生产运动装,这在当时的巴黎时装界引起了不小的轰动,因为到那时为止世界上还没有一个正式的运动服款型,她的设计恰好弥补了这个空缺,不久后Elsa Schiaparelli设计的运动装开始销往美国,在讲究衣着自由和随意的美国市场,她的衣服有着巨大的销路,特别是好莱坞女星尤其偏爱她的设计,Catharine Hepburn 、Joan Crawford、Greta Garbo和《绅士爱美人》的作者阿尼塔·罗斯皆是Elsa Schiaparelli的忠实顾客。虽然她的生意越来越好,但是单靠设计便装是无法成为时尚圈中的权威的,还要设计正式的晚礼服才能稳固地位。
1939年Elsa Schiaparelli推出自己设计的第一件白色绉纱直筒式晚礼服,外衣搭配长后摆,风格紧凑而典雅,这件晚礼服也当即成为这位设计师从运动装转向时装设计的开端。而她的顾客也慢慢的变成了贵族夫人和世家淑女,纷纷弃之Coco Chanel和Jean Patou转而投奔于Elsa Schiaparelli,显然是感受到了她的设计更加具有时代气息,此时的法国媒体接连标榜她独具创意的设计,Elsa Schiaparelli从超现实主义作品当中吸取灵感,创作出骨架裙(Skeleton Dress)、马戏团系列、蝴蝶主题、涂着指甲油的手套、地毯式的外套,而她设计的西服翻领形状有茶匙形、鸡心形、三角形,女式拎背包在打开时伴有音乐声或饰有发出闪烁磷光的装饰物,装有办公桌抽屉式口袋的外套,蜻蜓形的围巾等等,倒扣的高跟鞋帽更是奠定了她在时装界独一无二的地位,颠倒和改变原来的功能形式,这是超现实主义的常用手法,而被Elsa Schiaparelli运用到时装设计上,属于首创,这种风格直到40年之后才真正流行起来。
在此期间西班牙超现实主义大师Salvador Dali 成为经常与Elsa Schiaparelli联系在一起的名字,合作推出龙虾群(Tears Dress)、眼泪裙等经典款式,除此之外Dali还为她设计了一款独特的手提袋,上面有用刺绣装饰的电话键盘。Elsa Schiaparelli深知超现实主义的幽默感,也了解现代艺术的精神,她与艺术家的广泛交往,从他们那里获取灵感。立体主义大师毕加索曾建议Elsa Schiaparelli直接将报纸作为图案印刷到面料上,她立即照做,效果特别,让报纸图案流行一时,此外她还经常把报刊上有关戏谑自己的文章剪贴成图案印在她设计的围巾、衬衣和沙滩装上,而Jean Cocteau的诗歌也被她用作刺绣的纹样装饰在面料上,这些独特的印花面料皆出自与Elsa Schiaparelli长期合作的法国制造商Lesage,从1930年代至今,市场一直很稳定。
与自己崇拜的Paul Poiret一样,Elsa Schiaparelli深知艺术家创造力的强大,不但邀请名家为她出谋划策,也聘用了一些艺术家和诗人为她设计,在Christian Berard、Vertes、Kees Van Dongen、Louis Aragon、Man Ray以及Cecil Beaton众多大师聚集的艺术氛围当中Elsa Schiaparelli的创作灵感如同泉水般不断涌现。
而这位创造力非凡的时装大师,其时装秀场也不同寻常,Elsa Schiaparelli注重表演效果的光彩夺目,每次展出前都要经过精心策划,而模特也要经过严格的挑选和训练,Elsa Schiaparelli的时装秀不仅仅是一场简单的表演,同时也是一次集合光影音乐、时装美人的视觉盛宴,每次都吸引来了大量的时装编辑和新闻媒体,也正是因为如此,Elsa Schiaparelli在当时媒介上的知名度远远超过了Coco Chanel。舆论界称她是一位艺术家,可是Elsa Schiaparelli却一向谦虚的拒绝这个头衔,认为自己并不具备一个艺术家的气质和天赋,对Elsa Schiaparelli来说,在时装领域,她只承认唯一一位艺术型大师,那就是她的终生偶像Paul Poiret。
Elsa Schiaparelli一生主张新奇惊人的设计,1952年她推出的最后一个系列就被命名为“the Shocking Elegance”,两年后出版的自传也与惊人有着千丝万缕的联系《Shocking Life》,而Elsa Schiaparelli在1937年推出的“Shocking”香水也因其独特的造型而令人眼前一亮,由艺术家Léonor Fini根据女演员Mae West 的身体模型设计而成。第二年推出“Sleeping”香水,瓶身造型则是一根燃烧的蜡烛。正是对惊人的追求,Elsa Schiaparelli的作品给时尚界和公众带来了不小的视觉冲击,因此她也被人们称作“Shocking Elsa”。对于Elsa Schiaparelli来说,没有什么是不可能的,无论什么材料只要经过她手都会被赋予全新的意义和价值——阿司匹林药丸可以当作项链,塑料甲虫和蜜蜂拿来当首饰,在奢华的晚礼服上用拉链作装饰(当时尽管拉链已问世多年,但早期拉链的粗糙和笨拙,被认为是"大兵"们用的东西,当Elsa Schiaparelli装有拉链的晚礼服首次问世时,人们纷纷惊叹不已,舆论界称她"闪电般地扣完了所有衣裳"。不管拉链对贵妇淑女多么陌生新奇,但终于还是征服了她们),以及小昆虫、小动物、小丑、糖果形状的纽扣,甚至玻璃纸也可以被她拿来制作礼服。
而Elsa Schiaparelli在时装中大胆采用的罌粟红、紫罗兰、猩红等犹如野兽派画作般强烈、鲜艳的色彩,尤其是使她声名大振的粉红色,被誉为“惊人的粉红”,法国舆论界认为她具有马蒂斯的风格。
在1930年代到1940年代的时装转型时期,Elsa Schiaparelli扮演了极其重要角色,虽然她的设计相当具有前卫性和艺术性,甚至还有些幽默和花哨,但从整体来看,其作品外观依旧是简单和舒适的,Elsa Schiaparelli以设计运动装开始自己的时装生涯,自然在设计上始终保持功能性第一的原则,她的服装经常是以舒适的长裤与轮廓分明的上衣相搭配,这种上衣有着士兵制服的尖锐廓形,但在转角处她做了微妙的加工和改造,削弱了当时流行的过于棱角分明的版型,使其看起来柔和许多,因此Elsa Schiaparelli改变了当时的女人过分追求制服式尖锐硬朗的外观。所以即便是工作装,也是明确的女性化制服,而不是女用男性制服,在如此前提下她才添加了许多有趣的装饰细节。除此之外Elsa Schiaparelli认为女人最脆弱的两个部位便是肩部和胸部,因此她的服装很侧重对这两个部位的保护,所以垫肩和胸衬经常出现在她的设计当中。二战前夕,Elsa Schiaparelli已成为巴黎时装界最受欢迎的设计师,作品被广泛复制流传。
虽说Elsa Schiaparelli和Coco Chanel皆是法国时装界早期的两位地位重要的时装大师,而两人的关系一直是人们茶余饭后的谈资,业界盛传这两个女人是出了名的死对头,据说Coco Chanel从来不提Elsa Schiaparelli的名字,仅仅是称她做“那个会做衣服的意大利女人”。有次两人同时出席了一场化妆晚会,Coco Chanel设法把Elsa Schiaparelli逼到一个大烛台旁边,使她礼服被蜡烛烧了起来,当众出丑。而Elsa Schiaparelli也从未善罢甘休过,称Coco Chanel是“那个沉闷的小资产阶级”,从来不会放过任何在她面前炫耀自己品位和素养的机会。两人互相讥讽攻击的缘由据说是总有人拿她们取得成功的手段来挑弄是非——那时所流行的八卦称Coco Chanel是通过自己的情人,也是英国富甲一方的威斯特敏斯特公爵而取得成功,而Elsa Schiaparelli则是依靠自己对于艺术和文化的修养。这些八卦屡试不爽,搞的她们怒火中烧,嫉意横生,关系恶化。但有趣的是在当时两人的社交圈其实是重叠的,巴黎那时所有的名人艺术家,从毕加索到Jean Cocteau,无一人能够脱离这两个女人的圈子,似乎Coco Chanel金额Elsa Schiaparelli俨然已经成为巴黎社交界的核心。
而两人能够相互讥讽的另一个原因也是她们背道而驰的服装风格和个人性格,Coco Chanel的服装追求简单朴素和随意舒适,而Elsa Schiaparelli的服装则是追去强烈的色彩和大胆的创新,就那两人设计的裤子来说,前者只设计简单朴素的长裤,而后者则设计反复无常出人意料的意大利风格裤装。而在使用的装饰上两人也千差万别,Elsa Schiaparelli可以把廉价的塑料装饰在奢华的晚礼服上,而Coco Chanel甚至可以在最普通的针织日装上使用精心设计的巴洛克风格宝石胸针。
如若说她们唯一的相似之处,可能就是都深谙利用各种媒介来树立自己的品牌形象,把自己变成最好的代言人,于此能够容易得带动富有顾客来购买她们的时装。说到底无论两人间的私人恩怨如何,她们在时装界的地位都是不可动摇的。
在上世纪经济大萧条的30年代,Elsa Schiaparelli新奇、诙谐的设计或许是对世界经济恐慌的一种嘲弄。她的艺术家修养加上意大利人的热情,给当时高级时装界盛行的功能主义,注入了一股清新的溪流,使服装更具有艺术性,更具有现代艺术的魅力。
二战爆发后,法国沦陷,Elsa Schiaparelli移居美国。战后她回到巴黎重振自己的时装生意,1945年推出全新系列——自然扁圆形、波浪状衣摆的黑色礼服。可是此时的Elsa Schiaparelli已无力恢复战前的辉煌,随着Christina Dior的“New Look”的面世,彻底宣告了战前风格的灭亡。在Coco Chanel复出的1954年,她关闭了自己的时装店,仅生产香水、化妆品、针织、围巾。即使是在1977年Elsa Schiaparelli的时装曾重新开业过,但一直没有那个设计师能够延续她甚是惊人的风格。
1973年,83岁的Elsa Schiaparelli在巴黎逝世。
Elsa Schiaparelli并不是天生野心的女人,她1890年出生于意大利罗马的名门之家,父亲是一位颇具声望的东方语言学家和古币收藏家,家境富裕的Elsa Schiaparelli从小就展现出过人的艺术天赋,并被父母在很小的时候就送去上学,这在当时的意大利是非常罕见的,因为那时的女孩理应在家中学些针线活和烹饪。所以在家教和文化的双重影响之下,Elsa Schiaparelli对音乐、美术和戏剧产生了浓厚的兴趣,特别是对于当时意大利未来主义艺术的偏爱,大学期间主修哲学,私下学习诗歌,早期她所撰写的诗集《Arethsa》得到了当时著名文学评论家的称赞连连。Elsa Schiaparelli并不是什么美人胚子,可家庭又十分富有,加之学历太高,23岁的她没有谈成过一桩婚事,不是她看不上对方就是父母反对。最后Elsa Schiaparelli的父亲只好将她送去英国协助一个慈善家建立孤儿院,直到有一天她去伦敦参加一个由威廉·克洛伯爵主持的神智学演讲,会后与伯爵见面时两人一见钟情,第二天就订婚,Elsa Schiaparelli的父母听闻后连夜从意大利赶往伦敦,试图阻止这门婚事,但他们最终还是在1914年结婚了。可随着时间的推移,她慢慢发现克洛伯爵并不是自己需要的男人,他虽然仪表堂堂,长相英俊,除此之外一无是处——研究毫无实际用途的神智学,没有一分经济来源,只是头顶一个贵族头衔,第一次世界大战期间,夫妇俩仅仅是依靠Elsa Schiaparelli的嫁妆来维持生计,克洛伯爵因为有瑞士血统而免于兵役,为了躲避战乱,两人在1915年逃到法国尼斯,后来又移居美国,克洛伯爵在当地重操旧业,大讲神智学,他英俊的外表吸引了一批女性观众,不久后他与现代舞大师Isadora Duncan纠缠暧昧,一发不可收。
当时Elsa Schiaparelli29岁,女儿刚刚出生不久,在发现丈夫婚外情后,选择了离婚,举目无亲的她很难使自己在美国产生归属感,可喜欢现代艺术的她认识了许多美国现代艺术的重要精神领袖Alfred Stieglitz、Marcel Duchamp和Man Ray等人,在他们之中Elsa Schiaparelli寻找到了知己,还锻炼出了一种直接了当的交流方式,这对她日后的工作有了很大的帮助。
Elsa Schiaparelli的第二段婚姻发生在纽约,丈夫是一位意大利歌唱家,但是突发脑炎不幸去世,她只得寻求朋友的帮助在1922年回到巴黎发展。在巴黎,Elsa Schiaparelli又遇到了一些曾在纽约熟识的艺术家朋友,他们经常在当时汇聚各种艺术家的酒吧“Le Boeuf sur le Toit”畅谈小聚,聊天玩乐。Elsa Schiaparelli又在这里认识了一些世界顶尖级现代艺术大师,与Picasso、Adnre Gide、Cocteau等人长期以往的接触使得她的生活不再索然无味,也进一步提高了自己的艺术品位。
Elsa Schiaparelli的时装生涯是从碰巧遇见Paul Poiret而开始的,当时她陪着一位有钱的贵妇太太在展览上看见了一件Paul Poiret设计的天鹅绒外套,Elsa Schiaparelli甚是喜欢,想要试试看,而Paul Poiret也说这件衣服非常适合她,叫她买下,可是Elsa Schiaparelli说自己没有钱买这么昂贵的衣服,于是Paul Poiret慷慨地把衣服送给了她,交谈中Paul Poiret发现了她独特的时装品位和巨大的创造潜力,因此鼓励Elsa Schiaparelli开创自己时装事业。
Elsa Schiaparelli最初的时装屋招牌上写着“为运动”的标语,因为她想把自己在美国见到的舒适又自由的新女性着装风格引进到欧洲,从一开始Elsa Schiaparelli的观点就很明确——服装最重要的是舒适和随意,设计上功能引导廓形,而不是廓形限制功能,这种实用主义的观点时至今日仍是运动装和休闲装的设计本质。
1927年Elsa Schiaparelli推出自己的针织服装系列并迅速引起轰动,一件在领线下饰有儿童涂鸦式的蝴蝶结的视错觉黑白套衫被VOGUE杂志评价为“艺术杰作”。两年后她在温布尔登网球赛上为西班牙女选手Lili de Alvarez设计的短裙令所有人都瞠目结舌。
Elsa Schiaparelli设计和生产运动装,这在当时的巴黎时装界引起了不小的轰动,因为到那时为止世界上还没有一个正式的运动服款型,她的设计恰好弥补了这个空缺,不久后Elsa Schiaparelli设计的运动装开始销往美国,在讲究衣着自由和随意的美国市场,她的衣服有着巨大的销路,特别是好莱坞女星尤其偏爱她的设计,Catharine Hepburn 、Joan Crawford、Greta Garbo和《绅士爱美人》的作者阿尼塔·罗斯皆是Elsa Schiaparelli的忠实顾客。虽然她的生意越来越好,但是单靠设计便装是无法成为时尚圈中的权威的,还要设计正式的晚礼服才能稳固地位。
1939年Elsa Schiaparelli推出自己设计的第一件白色绉纱直筒式晚礼服,外衣搭配长后摆,风格紧凑而典雅,这件晚礼服也当即成为这位设计师从运动装转向时装设计的开端。而她的顾客也慢慢的变成了贵族夫人和世家淑女,纷纷弃之Coco Chanel和Jean Patou转而投奔于Elsa Schiaparelli,显然是感受到了她的设计更加具有时代气息,此时的法国媒体接连标榜她独具创意的设计,Elsa Schiaparelli从超现实主义作品当中吸取灵感,创作出骨架裙(Skeleton Dress)、马戏团系列、蝴蝶主题、涂着指甲油的手套、地毯式的外套,而她设计的西服翻领形状有茶匙形、鸡心形、三角形,女式拎背包在打开时伴有音乐声或饰有发出闪烁磷光的装饰物,装有办公桌抽屉式口袋的外套,蜻蜓形的围巾等等,倒扣的高跟鞋帽更是奠定了她在时装界独一无二的地位,颠倒和改变原来的功能形式,这是超现实主义的常用手法,而被Elsa Schiaparelli运用到时装设计上,属于首创,这种风格直到40年之后才真正流行起来。
在此期间西班牙超现实主义大师Salvador Dali 成为经常与Elsa Schiaparelli联系在一起的名字,合作推出龙虾群(Tears Dress)、眼泪裙等经典款式,除此之外Dali还为她设计了一款独特的手提袋,上面有用刺绣装饰的电话键盘。Elsa Schiaparelli深知超现实主义的幽默感,也了解现代艺术的精神,她与艺术家的广泛交往,从他们那里获取灵感。立体主义大师毕加索曾建议Elsa Schiaparelli直接将报纸作为图案印刷到面料上,她立即照做,效果特别,让报纸图案流行一时,此外她还经常把报刊上有关戏谑自己的文章剪贴成图案印在她设计的围巾、衬衣和沙滩装上,而Jean Cocteau的诗歌也被她用作刺绣的纹样装饰在面料上,这些独特的印花面料皆出自与Elsa Schiaparelli长期合作的法国制造商Lesage,从1930年代至今,市场一直很稳定。
与自己崇拜的Paul Poiret一样,Elsa Schiaparelli深知艺术家创造力的强大,不但邀请名家为她出谋划策,也聘用了一些艺术家和诗人为她设计,在Christian Berard、Vertes、Kees Van Dongen、Louis Aragon、Man Ray以及Cecil Beaton众多大师聚集的艺术氛围当中Elsa Schiaparelli的创作灵感如同泉水般不断涌现。
而这位创造力非凡的时装大师,其时装秀场也不同寻常,Elsa Schiaparelli注重表演效果的光彩夺目,每次展出前都要经过精心策划,而模特也要经过严格的挑选和训练,Elsa Schiaparelli的时装秀不仅仅是一场简单的表演,同时也是一次集合光影音乐、时装美人的视觉盛宴,每次都吸引来了大量的时装编辑和新闻媒体,也正是因为如此,Elsa Schiaparelli在当时媒介上的知名度远远超过了Coco Chanel。舆论界称她是一位艺术家,可是Elsa Schiaparelli却一向谦虚的拒绝这个头衔,认为自己并不具备一个艺术家的气质和天赋,对Elsa Schiaparelli来说,在时装领域,她只承认唯一一位艺术型大师,那就是她的终生偶像Paul Poiret。
Elsa Schiaparelli一生主张新奇惊人的设计,1952年她推出的最后一个系列就被命名为“the Shocking Elegance”,两年后出版的自传也与惊人有着千丝万缕的联系《Shocking Life》,而Elsa Schiaparelli在1937年推出的“Shocking”香水也因其独特的造型而令人眼前一亮,由艺术家Léonor Fini根据女演员Mae West 的身体模型设计而成。第二年推出“Sleeping”香水,瓶身造型则是一根燃烧的蜡烛。正是对惊人的追求,Elsa Schiaparelli的作品给时尚界和公众带来了不小的视觉冲击,因此她也被人们称作“Shocking Elsa”。对于Elsa Schiaparelli来说,没有什么是不可能的,无论什么材料只要经过她手都会被赋予全新的意义和价值——阿司匹林药丸可以当作项链,塑料甲虫和蜜蜂拿来当首饰,在奢华的晚礼服上用拉链作装饰(当时尽管拉链已问世多年,但早期拉链的粗糙和笨拙,被认为是"大兵"们用的东西,当Elsa Schiaparelli装有拉链的晚礼服首次问世时,人们纷纷惊叹不已,舆论界称她"闪电般地扣完了所有衣裳"。不管拉链对贵妇淑女多么陌生新奇,但终于还是征服了她们),以及小昆虫、小动物、小丑、糖果形状的纽扣,甚至玻璃纸也可以被她拿来制作礼服。
而Elsa Schiaparelli在时装中大胆采用的罌粟红、紫罗兰、猩红等犹如野兽派画作般强烈、鲜艳的色彩,尤其是使她声名大振的粉红色,被誉为“惊人的粉红”,法国舆论界认为她具有马蒂斯的风格。
在1930年代到1940年代的时装转型时期,Elsa Schiaparelli扮演了极其重要角色,虽然她的设计相当具有前卫性和艺术性,甚至还有些幽默和花哨,但从整体来看,其作品外观依旧是简单和舒适的,Elsa Schiaparelli以设计运动装开始自己的时装生涯,自然在设计上始终保持功能性第一的原则,她的服装经常是以舒适的长裤与轮廓分明的上衣相搭配,这种上衣有着士兵制服的尖锐廓形,但在转角处她做了微妙的加工和改造,削弱了当时流行的过于棱角分明的版型,使其看起来柔和许多,因此Elsa Schiaparelli改变了当时的女人过分追求制服式尖锐硬朗的外观。所以即便是工作装,也是明确的女性化制服,而不是女用男性制服,在如此前提下她才添加了许多有趣的装饰细节。除此之外Elsa Schiaparelli认为女人最脆弱的两个部位便是肩部和胸部,因此她的服装很侧重对这两个部位的保护,所以垫肩和胸衬经常出现在她的设计当中。二战前夕,Elsa Schiaparelli已成为巴黎时装界最受欢迎的设计师,作品被广泛复制流传。
虽说Elsa Schiaparelli和Coco Chanel皆是法国时装界早期的两位地位重要的时装大师,而两人的关系一直是人们茶余饭后的谈资,业界盛传这两个女人是出了名的死对头,据说Coco Chanel从来不提Elsa Schiaparelli的名字,仅仅是称她做“那个会做衣服的意大利女人”。有次两人同时出席了一场化妆晚会,Coco Chanel设法把Elsa Schiaparelli逼到一个大烛台旁边,使她礼服被蜡烛烧了起来,当众出丑。而Elsa Schiaparelli也从未善罢甘休过,称Coco Chanel是“那个沉闷的小资产阶级”,从来不会放过任何在她面前炫耀自己品位和素养的机会。两人互相讥讽攻击的缘由据说是总有人拿她们取得成功的手段来挑弄是非——那时所流行的八卦称Coco Chanel是通过自己的情人,也是英国富甲一方的威斯特敏斯特公爵而取得成功,而Elsa Schiaparelli则是依靠自己对于艺术和文化的修养。这些八卦屡试不爽,搞的她们怒火中烧,嫉意横生,关系恶化。但有趣的是在当时两人的社交圈其实是重叠的,巴黎那时所有的名人艺术家,从毕加索到Jean Cocteau,无一人能够脱离这两个女人的圈子,似乎Coco Chanel金额Elsa Schiaparelli俨然已经成为巴黎社交界的核心。
而两人能够相互讥讽的另一个原因也是她们背道而驰的服装风格和个人性格,Coco Chanel的服装追求简单朴素和随意舒适,而Elsa Schiaparelli的服装则是追去强烈的色彩和大胆的创新,就那两人设计的裤子来说,前者只设计简单朴素的长裤,而后者则设计反复无常出人意料的意大利风格裤装。而在使用的装饰上两人也千差万别,Elsa Schiaparelli可以把廉价的塑料装饰在奢华的晚礼服上,而Coco Chanel甚至可以在最普通的针织日装上使用精心设计的巴洛克风格宝石胸针。
如若说她们唯一的相似之处,可能就是都深谙利用各种媒介来树立自己的品牌形象,把自己变成最好的代言人,于此能够容易得带动富有顾客来购买她们的时装。说到底无论两人间的私人恩怨如何,她们在时装界的地位都是不可动摇的。
在上世纪经济大萧条的30年代,Elsa Schiaparelli新奇、诙谐的设计或许是对世界经济恐慌的一种嘲弄。她的艺术家修养加上意大利人的热情,给当时高级时装界盛行的功能主义,注入了一股清新的溪流,使服装更具有艺术性,更具有现代艺术的魅力。
二战爆发后,法国沦陷,Elsa Schiaparelli移居美国。战后她回到巴黎重振自己的时装生意,1945年推出全新系列——自然扁圆形、波浪状衣摆的黑色礼服。可是此时的Elsa Schiaparelli已无力恢复战前的辉煌,随着Christina Dior的“New Look”的面世,彻底宣告了战前风格的灭亡。在Coco Chanel复出的1954年,她关闭了自己的时装店,仅生产香水、化妆品、针织、围巾。即使是在1977年Elsa Schiaparelli的时装曾重新开业过,但一直没有那个设计师能够延续她甚是惊人的风格。
1973年,83岁的Elsa Schiaparelli在巴黎逝世。