Simonetta
Eugenia Sheppard曾在1951年的纽约先驱论坛报将Simonetta称之为“最年轻、最充满活力、最有前途的意大利时装”,并给予大篇幅称赞她的系列,从缝就腹带和灯笼短裤的两件式沙滩装到带有分层领口的丝质洋装,再到她的长、短款晚装。同年,在美国版VOGUE杂志和Bergdorf Goodman百货公司的热情推动下,Simonetta(1922-)一跃成为在美国最著名的战后新意大利设计师之一。
1946年,Simonetta在罗马推出了自己的第一个时装系列,两年后,她嫁给了Galaezzo Visconti伯爵,并有了一个可爱的女儿,名叫Verde。二战期间,Simonetta曾因反法西斯活动而被墨索里尼政府拘禁,这段黑暗的经历让她更加下定决心要在战后展开自己的时装生意,“在战争结束,罗马刚刚被解放的时候,只展示14件服装就去成立一家时装屋是多么的困难,人们必须要知道当时的情况,面料和装饰品都非常的稀缺。但令人惊讶的是,Simonetta居然可以用这些普通而又有限的材料制作出一个特别的系列——洗碗布式的裙子、园丁的围裙、男管家的制服、珠串和缎带装饰,以及可以在市场上被发现的一切”,这虽然是一个不起眼的开始,但却被Simonetta融合进高级时装的梦想。
但是Simonetta并不孤单,其他的意大利贵族设计师也加入了她的行列,包括她未来的第二任丈夫Alberto Fabiani,以及Roberto Capucci、Emilio Pucci、Princess Marcella Borghese、 Federico Forquet、Ognibene和Zendman,他们凭借优雅而舒适的套装、革新的纺织品和醒目的色彩组合一度引起国际时尚界的关注,可是在法国却屡遭冷漠对待,但战后意大利时装的复兴却虏获了美国市场的眼球。此外,Simonetta的年轻风格有着一种特别的吸引力,尤其是她在上世纪50年代创造的那些蓬松的丝质鸡尾酒裙,优雅的社交礼服和舞会礼服,它们无一不在凸显这胸部的轮廓。
而Simonetta设计的运动装、日装以及外套同样流行,特别是她推出的外套为纽约第七大道的复刻提供了很好的灵感,她利用耐穿面料,通过精确的剪裁和最小限度的装饰制成的外套完全可以与Balanciaga相媲美。和Balanciaga一样,Simonetta也赞成披肩应该像袖子那样去处理,这样才能赋予外套一种戏剧化的体积感,特别是当它在照片中呈现时。此外,她还与Balanciaga同样偏爱能够炫耀出手套和珠宝的七、八分袖外套。对于美国市场来说,这些流行的特性构成了易于穿脱且行动方便的观念,但他们仍然会对其进行浅显的模仿与复制。
上世纪60年代,意大利著名电影制片人Federico Fellini为了推动意大利本土风格的发展,大胆启用新晋本土设计师来参与自己电影的戏服制作,其中就包括1960年上映的《La Dolce Vita》,在电影推动的影响力下,一夜之间,包括Simonetta在内的Alberto Fabiani、Pucci、Jole Veneziani、Marucelli和Emilio Schubert等设计师享受到了国际时尚界的关注,但此时,法国依旧冷落着这些意大利人。事实上,在1962年,当Simonetta和Alberto Fabiani移居巴黎,在那里创立“Simonetta et Fabiani”品牌时,他们获得的成功非常短暂,但一段时间后,罗马却成为了时尚中心地。
Simonetta的著名顾客包括Audrey Hepburn、Clare Booth Luce、Eleanor Lambert、Lauren Bacall和Jacqueline Kennedy Onassis。正如Aurora Fiorentini Capitani和Stefania Ricci所说的那样,“Simonetta的系列一定会取得成功。在公众影响力和销售方面,她塑造了一个自然别致的女性形象,其本质的式样、纯粹的特点和高圆套领等等无不符合一个罗马设计师的个性”。
如今的意大利设计师无一不向Simonetta和她的丈夫Alberto Fabiani,以及Fontana sisters、Veneziani、Marucelli和Pucci致敬,因为正是有了这些意大利时装业的先驱者,才有了如今羽翼丰满、在国际享有地位的Valentino、Gucci和Armani等后起之秀,不得不说,没有他们就没有意大利时装。Simonetta和Alberto Fabiani的设计手稿和档案被珍藏在纽约公立图书馆的手稿和档案室内。
Simonetta本人经常被媒体拍到她穿着自己设计的衣服出现在各种社交场合,在某些方面,她就是自己作品最好的模特。而Simonetta的居住环境和生活方式也满足了美国人对电影《Roman Holiday》的幻想。在Simonetta职业生涯后期,她逐渐远离了时尚界,转而投身于慈善事业和心灵自修,上世纪70年代和80年代,她在印度帮助了不少身患麻风的病人。最终,她移居喜马拉雅山,在那里学习东方的灵性和神秘论。上世纪90年代,Simonetta重返罗马,在那里的博物馆收集和检查自己的时装作品。
Simonetta的时装意识到了复兴战后意大利优雅的可能性,而且符合美国实用性设计的市场,完美地打造出一个现代女性的新形象,她的设计影响了后来的许多设计师。
1946年,Simonetta在罗马推出了自己的第一个时装系列,两年后,她嫁给了Galaezzo Visconti伯爵,并有了一个可爱的女儿,名叫Verde。二战期间,Simonetta曾因反法西斯活动而被墨索里尼政府拘禁,这段黑暗的经历让她更加下定决心要在战后展开自己的时装生意,“在战争结束,罗马刚刚被解放的时候,只展示14件服装就去成立一家时装屋是多么的困难,人们必须要知道当时的情况,面料和装饰品都非常的稀缺。但令人惊讶的是,Simonetta居然可以用这些普通而又有限的材料制作出一个特别的系列——洗碗布式的裙子、园丁的围裙、男管家的制服、珠串和缎带装饰,以及可以在市场上被发现的一切”,这虽然是一个不起眼的开始,但却被Simonetta融合进高级时装的梦想。
但是Simonetta并不孤单,其他的意大利贵族设计师也加入了她的行列,包括她未来的第二任丈夫Alberto Fabiani,以及Roberto Capucci、Emilio Pucci、Princess Marcella Borghese、 Federico Forquet、Ognibene和Zendman,他们凭借优雅而舒适的套装、革新的纺织品和醒目的色彩组合一度引起国际时尚界的关注,可是在法国却屡遭冷漠对待,但战后意大利时装的复兴却虏获了美国市场的眼球。此外,Simonetta的年轻风格有着一种特别的吸引力,尤其是她在上世纪50年代创造的那些蓬松的丝质鸡尾酒裙,优雅的社交礼服和舞会礼服,它们无一不在凸显这胸部的轮廓。
而Simonetta设计的运动装、日装以及外套同样流行,特别是她推出的外套为纽约第七大道的复刻提供了很好的灵感,她利用耐穿面料,通过精确的剪裁和最小限度的装饰制成的外套完全可以与Balanciaga相媲美。和Balanciaga一样,Simonetta也赞成披肩应该像袖子那样去处理,这样才能赋予外套一种戏剧化的体积感,特别是当它在照片中呈现时。此外,她还与Balanciaga同样偏爱能够炫耀出手套和珠宝的七、八分袖外套。对于美国市场来说,这些流行的特性构成了易于穿脱且行动方便的观念,但他们仍然会对其进行浅显的模仿与复制。
上世纪60年代,意大利著名电影制片人Federico Fellini为了推动意大利本土风格的发展,大胆启用新晋本土设计师来参与自己电影的戏服制作,其中就包括1960年上映的《La Dolce Vita》,在电影推动的影响力下,一夜之间,包括Simonetta在内的Alberto Fabiani、Pucci、Jole Veneziani、Marucelli和Emilio Schubert等设计师享受到了国际时尚界的关注,但此时,法国依旧冷落着这些意大利人。事实上,在1962年,当Simonetta和Alberto Fabiani移居巴黎,在那里创立“Simonetta et Fabiani”品牌时,他们获得的成功非常短暂,但一段时间后,罗马却成为了时尚中心地。
Simonetta的著名顾客包括Audrey Hepburn、Clare Booth Luce、Eleanor Lambert、Lauren Bacall和Jacqueline Kennedy Onassis。正如Aurora Fiorentini Capitani和Stefania Ricci所说的那样,“Simonetta的系列一定会取得成功。在公众影响力和销售方面,她塑造了一个自然别致的女性形象,其本质的式样、纯粹的特点和高圆套领等等无不符合一个罗马设计师的个性”。
如今的意大利设计师无一不向Simonetta和她的丈夫Alberto Fabiani,以及Fontana sisters、Veneziani、Marucelli和Pucci致敬,因为正是有了这些意大利时装业的先驱者,才有了如今羽翼丰满、在国际享有地位的Valentino、Gucci和Armani等后起之秀,不得不说,没有他们就没有意大利时装。Simonetta和Alberto Fabiani的设计手稿和档案被珍藏在纽约公立图书馆的手稿和档案室内。
Simonetta本人经常被媒体拍到她穿着自己设计的衣服出现在各种社交场合,在某些方面,她就是自己作品最好的模特。而Simonetta的居住环境和生活方式也满足了美国人对电影《Roman Holiday》的幻想。在Simonetta职业生涯后期,她逐渐远离了时尚界,转而投身于慈善事业和心灵自修,上世纪70年代和80年代,她在印度帮助了不少身患麻风的病人。最终,她移居喜马拉雅山,在那里学习东方的灵性和神秘论。上世纪90年代,Simonetta重返罗马,在那里的博物馆收集和检查自己的时装作品。
Simonetta的时装意识到了复兴战后意大利优雅的可能性,而且符合美国实用性设计的市场,完美地打造出一个现代女性的新形象,她的设计影响了后来的许多设计师。