Vivienne Westwood
1941年Vivienne Westwood出生于英国德比郡的格罗索普,在家里的三个孩子中排行老大。这是一个非常朴实的家庭,“我的母亲是一位纺织女工,我的父亲则是一位制鞋匠”。Vivienne Westwood回忆说,“但是他们都是非常聪明并且富于想象力的人。”童年时的她一直很喜欢时装,并且常常回忆起她初次见到Christian Dior的New Look时的情景,“当时我们住在两个小村庄之间的平房当中,一位女士从门前经过,我记得母女亲叫道:‘快来看,她穿得跟New Look一模一样!’对我妈妈来说,穿着长及脚踝的大衣简直就是不可思议。”在后来的岁月里,她时常在自己的作品中流露出对Dior的赞誉。20世纪50年代,少女时期的Vivienne Westwood为自己制作了许多服装,例如长而紧身的羊毛“New Look”套裙,以及为了配合她的新铅笔裙而改制的学校制服。“这在当时是非常新鲜的,穿着这样的衣服简直就是性感的标志。”为了获得更好的生活环境,1950年代末,他们一家搬迁到了伦敦西北部的哈罗。对于Vivienne Westwood来说,这是改变她命运的一次重要迁徙,她曾说:“如果你在北方出生,你会具有天生的自信。当你身处一个小地方时,世界就是你放眼能及的地平线。而在伦敦,无论何时你总感觉身后只有墙而已没有退路”。
1965年她遇到了人生中最重要的一个人——Malcolm McLaren,两人的这次相遇,对20世纪的时装、音乐以及平面设计产生了冲击性的影响。1980年代早期Vivienne Westwood曾这样评价过Malcolm McLaren:“Malcolm是独一无二的。他疯狂并且令人着迷。如果说我是一枚硬币的这一面,那他就为我展示出了我所见不到的另一面。我感到有无数扇门正等待着我们去开启,而Malcolm就拿着所有的钥匙”。Vivienne Westwood强调说:“Malcolm实在是为服装而着迷,真的,它们几乎是他生命中最重要的东西。”20世纪60年代末期的伦敦,非常流行各式各样的精品店,如位于切尔西国王路430号的“奥克萨斯”、“老奶奶去旅游”、“吊在你身上”等等。这些店铺大多出售少数民族以及嬉皮士风格的服装,但Vivienne Westwood以及Malcolm McLaren都没受到当时这种主流风潮的影响,“我们感兴趣的是反叛,嬉皮士运动已经苍白而老化了,我们对他们的服装没有丝毫兴趣”。
Malcolm对当时的Vivienne Westwood的所有装束都给予了肯定,包括学校制服式运动衫以及从英国传统灯芯绒外套改变而来的橡皮雨衣。当穿着后者时,Vivienne Westwood还特意配上了珍珠项链。1969年Tommy Roberts的店铺“自由先生”在国王路430号占据了统领性的地位,开始销售波普艺术风格的服装。Vivienne Westwood在那里购买了一条印有豹纹的天鹅绒紧身长裤,并自制了圆形以及铅笔形的裙子,还穿上了短袜,并配上一把短剑。Malcolm回忆说:“她就像是一只鲜艳的孔雀、一个移动的信号灯,尽管她从不认为自己很漂亮。”Malcolm还鼓励她将头发剪短,而后者干脆将头发漂白并剪光一部分,成为典型的朋克造型,据说“摇滚变色龙”David Bowie也曾受此影响。对于Malcolm的影响,Vivienne Westwood曾给予这样的评价:“他手把手地引导我,让我变得更具风格化了”。
1971年Malcolm从二手交易市场收集到了一大堆摇滚乐唱片,他在经营美式服装的店铺“天堂车库”背后开了一家小店,随后又接管了国王路430号的“自由先生”,并将其命名为“尽情摇滚”(Let It Rock)。Vivienne Westwood回忆道:“放荡不羁的装束使Malcolm看上去像一个没有教养的工人阶级。Malcolm喜欢所有最鲜活的摇滚乐,他不喜欢他的前辈,但是非常喜爱50年代孩子般的疯狂放荡”。当“天堂车库”关门的时候,他们接手了这家店铺,同时也收购了店铺中的自动点唱机,他们把铁皮外墙涂成迷幻的黑色,并用荧光的粉红色字母拼贴出“尽情摇滚”的字样。在室内的墙壁上,贴满了有关James Dean的记事、50年代的电影剧照以及从杂志上撕下来的模特照片。除了收集老式收音机,科幻杂志外,他们还在郊区淘到了1950年代的装束——包括完好的衬衣、褶皱的夹克以及有着塑料袖子的皮衣。Vivienne Westwood开始参加一些“泰迪男孩”的舞会和酒吧派对,并开始纺织一些长裤,同时她还非常仔细地将一些古典的长袍拆开以研究它们的剪裁。
Vivienne Westwood与Malcolm的“尽情摇滚”获得了巨大的成功,复古主义电影《会有那一天》的服装就是由他们所提供的。1972年国王路430号进入到了它的第二个时期:店名由“尽情摇滚”更改为“活得太快,死得太早”(Too fast to live,Too young to die)。此时的Vivienne Westwood更加富有经验,并承担了大部分的工作。他们购进了一大批黑色条纹T恤,由Vivienne Westwood负责进行改造:打孔、钉金属钉、撕裂以及手工拆开衣袖。Vivienne Westwood在自家厨房的台面上制作出一系列异乎寻常的手工T恤——装饰着羽毛、钉钮、链条以及暴露乳房的拉链——这种飞车党式的风格与当时的主流时装大径相庭,充满挑衅意味的寓意以及可以承受的价格,使这些T恤迅速成为时尚文化的焦点之一。而这些被人们视为粗暴的设计,也成为了朋克的典型形象,受到摇滚乐手及青年人的追捧,Vivienne Westwood也由此被人们冠以“朋克之母”的称号。
国王路430号记录着Vivienne Westwood与Malcolm的爱与恨,并成为越来越多聚居到此地的年轻支持者的宣言之地。1974年国王路430号被重新命名为“性”(Sex)。他们将Thomas Fuller的格言“工艺品需要包装,但真爱就是赤裸裸”以红色大字张贴在大门上,室内的墙壁上喷涂这淫秽的图形,悬挂着橡皮窗帘,并堆满了皮制的迷你裙、链条、挂锁、渔网、短剑,甚至还有皮制的内衣。Vivienne Westwood穿着这些被Malcolm描述为“橡皮工作服”的服装,让这些遭到禁令的服装昭彰于世。同时,她还从中感受到一种意想不到的可爱之处:“无论我穿什么,人们都会为之震惊。我穿着它们是因为我感觉自己是一个从外星球降临的公主。我想,当我穿着这些人们看来不可思议的衣服时,我简直完美至极了。”性与政治的交汇,也成为Vivienne Westwood与Malcolm的标志性特征。1975年他们由于“在公共场合展示不健康的内容”,被控以淫秽的罪名,原因是一件T恤上画着两名裸体牛仔。
Vivienne Westwood与Malcolm的“性”店铺充满了挑衅意味,它使一个保守的世界不得不面对一种完全开放的时尚态度,它吸引了各类奇特的顾客,包括偷窥狂和妓女,还有那些年轻的、最早的朋克族。回首过去的岁月,Malcolm将“性”店铺描述成那些被剥夺公民权的人们的避难所,而这些人又反过来为朋克摇滚的形成推波助澜。
作为一种受到各种风潮影响的混合体,朋克在根源上立足于伦敦的街头文化,而在音乐的表现形式上则更加纽约化。Vivienne Westwood与Malcolm曾在1973年游历纽约,为彼时还未成名的朋克乐队Television设计服装,而与Malcolm有过短暂交集的朋克乐队New York Dolls也受到他们颓废服装的影响。
1977年国王路430号再次更名为“叛乱分子”(Seditionaries)。这个时期,它为朋克运动赋予了标志性的形象识别。Vivienne Westwood与Malcolm尝试将皮带、链条等性崇拜元素转化成时尚元素:她剪裁出两片正方形的印花全棉衬衫衣身,配上直筒夹克式长袖,印上红黑白色的图案,设计了偏离中心的领口,装上叮当作响的D形环......这种装束——无论是原创的还是模仿的——传遍了世界的每个角落、“叛乱分子”是当时为数不多的、能让人随便逛逛而不会感觉不自在的地方之一,那里聚集了很多频繁光顾的常客或是周末在这里工作的人,他们都说:“从来没有人告诉我们应该穿什么,我们在那里能无拘无束地选择”。
到了1980年,Vivienne Westwood以Malcolm的兴趣开始发生变化——Malcolm更加专注于音乐,而Vivienne Westwood更专注时装。他们继续交换意见并决定用Vivienne Westwood的明仔来命名他们设计的时装,“因为这样更加英国化”。朋克在那时似乎走到了尽头,“我们希望能走出地下洞穴,摆脱黑暗的感觉。在‘叛乱分子’之后,我几乎不知道该做什么。Malcolm则注视着街头,他看着人们穿着陈旧而古怪的服装,就像他们在1972年的巴黎曾做的一样。他说:‘回头看看,做点浪漫的事吧。’而我意识到,是时候来看看自己的人生,还有那些反叛了”。
国王路430号此时进行了又一次更名,并踏上了最后的理想之途。430号的室内被装饰一新。一排铜字向来访者昭示:这里是“世界的尽头”(World’s End)。Vivienne Westwood与Malcolm以他们全新的方式向人们发布了“海盗”系列(Pirate)。这套作品让Vivienne Westwood走向了一个不同于以往的设计道路,她开始深入研究古典服装的结构和制作技术,从各个时期的传统服装中获得灵感。在“海盗”系列中,这对搭档以全新的方式塑造出冒险家、拦路抢劫的土匪、花花公子以及海盗的形象。也正是从这个时候开始,她逐渐从历史中搜寻灵感及技术的源泉,她在国家艺术图书馆、V&A博物馆中查找资料。与朋克一样,“海盗”系列同样没有性别差异,展示出多层次、多样化的随性风格。“海盗”对于Vivienne Westwood而言,一位着告别一座孤岛,同时也是金色对于黑色的胜利。通过各种杂志的报道,“海盗”系列逐渐吸引了越来越多的观众。“世界的尽头”也开始为高级时装商店提供衬衣、饰带以及衬裙、内衣。
1982年Vivienne Westwood举办了自己第二次时装发布会——“野人”系列。在发布会上,它向世人展示了源于美洲印第安土著部落灵感的几何印花图案、皮制的长袍外套、软皮靴,以及“宠物内裤”和短袜等。舞台上的模特身上绘着彩绘,头发上则涂着石膏,用一种令人兴奋的方式展现了富于装饰性的图案。
尽管与Malcolm之间的合作创作发生了变化,Vivienne Westwood依旧给予了他高度的评价:“他帮助我对作品进行分类、整理,他为我的前进清理了道路”。Vivienne Westwood的第三次发布会“水牛”(Nostalgia of Mud)同样也包含了原始文明元素。“水牛”的发布会在伦敦和巴黎相继举行,配以阿帕拉齐方块舞的民间音乐。这些作品包括绵羊皮外套、扭转剪裁的不对称碎布、堆在脚踝上的袜子、织物靴子、塞满了填充物的帽子、有着木刻板裙边装饰的宽大漩涡叠层裙。模特身上的衬裙里塞满了易碎的填充物,如同斑点一样拼缀着褐色补丁,这种灵感源于背着孩子翩翩起舞的秘鲁妇女的图画。“伟大的女人,住在自己的家中,期待着世界的成长”。Vivienne Westwood曾经特意提到这些填充物:“它们非常易碎。如果我现在就穿着这么一件,很可能当我站起来的时候,就会在椅子的边角上留下一点碎片。于是我在出售它们时还附赠了一袋备用品,并写上一句提示语——你会落下一丁点,就像一只绵羊在铁丝网上留下一小丛羊毛”。
Vivienne Westwood内衣外穿的设计想法则也要归功于Malcolm,他在一张纪实照片中看到一位妇女胸前画着一件胸罩,在她身边的另一名妇女昂首挺胸,但穿一件旧胸罩。将制作胸衣的技术运用到外衣上,这种想法在20世纪初就被一些大胆的设计师尝试过,在此之后,这种方法就不断地被运用着。1981年两名日本设计师川久保玲和山本耀司在巴黎举办了他们的首次时装发布会,而在“水牛”发布会上,我们明显能够感受到日本设计师对Vivienne Westwood的影响。1982年3月也就是“水牛”发布会的同时,Vivienne Westwood
与Malcolm的第二家店铺开业了,这家店铺的外墙用一幅巨大的世界地图包裹了起来,室内则装修得如同一个考古地洞,来访者可以通过手脚架去往地下室。
1983年初夏“朋克时尚”系列(Punkature)发布。“此时我不再对剪裁感兴趣,而开始以在身体上拉拽衣服为乐趣。我在一块正方形的面料上剪出一对裂口,利用这对裂口作为袖子,然后我穿上它看看是否合身。一件衣服与身体的贴合程度决定了人的静与动,而人的身体运动又决定了衣服是否合身”。同朋克曾经衍化出DIY美学一样,Vivienne Westwood这种运动型的方形结构衍生出了大量的“家庭制作版本”——“伦敦的街头时装真的发生了变化,所有那些不懂得如何剪裁的艺术学校学生突然间想到:’我也能用正方形来做东西‘,然后他们都疯狂了”。由于面料评价,“打孔机”几乎成为朋克在新时期中的全新演绎。
关于接下来的一个系列“女巫”(Witches),Vivienne Westwood回忆道:“我前往美国,找Keith Haring,向他借用他的艺术品,用深色背景、荧光色和象形文字来表现服装”。在“女巫”些列中,她用奶油色防水棉质雨衣与提花编织衬衫,搭配水磨蓝及荧光粉红色的筒形裙,而作为系列中心作品的短式双排扣“奇科夹克”,则是上半部分采用白色筒形弹力面料,下半部分采用白色皱褶羊毛,配上海军蓝色裙子,再加上尖头帽子。在说唱乐伴奏与闪光灯的照射下,Vivienne Westwood形容“女巫”发布会的情形:“很自然地,人们在运动中不知何故变得混乱”。
“女巫”系列是Vivienne Westwood与Malcolm的最后合作,1984年与Malcolm分道扬镳的Vivienne Westwood同新合伙人Carlo Danfranco Ferre一同搬到了意大利。之后Vivienne Westwood完成了她的“催眠”系列(Hypnos)。这个系列向人们展示了用光滑的人造纤维制成的荧光蓝与荧光红的外套,搭配橡胶制的阴茎状纽扣。该系列后就是“克林特·伊斯特伍德”系列(Clint Eastwood),这些作品表达了一种对西部片式的开阔场景的向往之情,在这个系列中印满意大利企业商标的外套,灵感源于动静霓虹灯的补丁。
1985年“迷你衬裙”系列(Mini-Crini)时装发布会在巴黎卢浮宫举行,之后又转移到纽约的水银灯夜总会。Vivienne Westwood将棉制以及轻质苏格兰迷你衬裙缩短,在形式上它们与19世纪的衬裙基本保持一致,但又相当诙谐地结合了现代的迷你裙式样以及米老鼠似的斑点花纹。关于这些衬裙,Vivienne Westwood说:“它们由塑料的仿鲸鱼骨制成,当你坐下时,它们会塌下去,因而你根本不会意识到它们的存在。即使在拥挤的地铁中,它们也会在受到挤压之后迅速恢复原状。”这种做法将衬裙的形式发挥到极致。Vivienne Westwood将迷你衬裙既用作内衣也用作外衣,她制造了这种与芭蕾舞短裙相似的服装,它总是轻轻地舞动和摇摆,不经意地露出身体的一部分。“有时它们是坚挺的,有时它们是轻柔的,这要依据面料而定”。
Vivienne Westwood也一直很注重鞋子的设计,从早年的“性”时期开始,她就设计了恋物癖风格的高跟鞋,后来又在“水牛”系列中设计了平跟的包裹鞋,在“迷你衬裙”系列中,她则希望设计出一种既能抬高身子又能在运动中保持平稳的鞋子,于是她向人们展示了她的“摇摆木马”蕾丝鞋。
1986年Vivienne Westwood在国王路430号的店铺重新开业,她把“迷你衬裙”系列中的服装存放在这里,并开始着手准备下一个系列“海力斯粗花呢”(Harries Tweed)。这个系列的关键性组成部分就是那些与迷你裙相搭配的、甜美的紧身夹克。Vivienne Westwood强化了服装的臀部线条以及自然的双肩,这样更加衬托了女性胸部与腰部的美感,这与1980年代的男性化风格形成了鲜明的对比。此刻她创造了迄今以来最重要、最具影响力的时装系列之一,奠定了她今后十年的工作进程。
Vivienne Westwood的一生一直被一种强烈的、充满智慧的求知欲所驱动。她曾经说到:“我唯一的信仰,就是文化”。同时,Vivienne Westwood的时装生涯也一直受到其搭档Malcolm McLaren的激励,他们共同激发了朋克文化。她意识到,时装的世界史一个不断被赋予新的内涵、不断被颠覆的世界,而这种颠覆,同时也就是一个全新的开始。“当你回顾过去,你会看到形形色色的竞猜场面,而食物总是不断被拆散、拼缀,并重新形成全新的、更美好的事物。当你去模仿这些技巧时,属于你自己的技巧也在不知不觉中形成”。1970年代,她以拆解50年代的“泰迪男孩”服装为基础,进行自学,一种强烈的求知欲驱使她去弄清楚其中的每一个细节。从20世纪80年代开始,Vivienne Westwood开始了她极具个性的独创道路,由最初的以松散、无结构为特征的几何形式,到1980年代剪裁技巧的重大突破,这个过程向人们诠释了她对于服装剪裁史的个性化理解。“我的作品根植于英国的传统剪裁”。她说,并且还称之为“从实践中学习”。
Vivienne Westwood从未上过正规的服装设计课程,却喜欢用立体剪裁的方法制作女装,她不依赖于平面的设计草图,喜欢亲自动手在身上拉扯衣服和面料。凭借夸张独特的表现手法和对于服装历史的深刻了解,Vivienne Westwood成为了当代最具影响力的时装设计师,并最终为英国在世界时装的大舞台上争得了一席之地。如果没有Vivienne Westwood,我们也许至今也无法想象摇滚究竟该是什么样子,她在早期引领了朋克风潮,并继而改写了后现代时装风格,为高级时装注入了令人震撼的新力量。现在的Vivienne Westwood已能将英国与法国文化完美地结合在设计之中,她用英式简洁利索的剪裁和结构表现法国完美的时装品质,创造出与众不同的新风格。你或许不能完全接受她的疯狂和另类,但你所喜爱的设计师们很可能便是受到了她的思想启迪而摸索出自己的创作道路。
Vivienne Westwood是一段文化的创始者,著名时装设计师Karl Lagerfeld声称:“Vivienne Westwood的服装和历史的关系,与任何其他设计师和历史服装的关系,是建立在两种不同的基础之上的”。她就这样在遵循与颠覆之中,改变了人们对时装的根本观念,为现代时装设计的发展,书写下新的历史篇章。
1965年她遇到了人生中最重要的一个人——Malcolm McLaren,两人的这次相遇,对20世纪的时装、音乐以及平面设计产生了冲击性的影响。1980年代早期Vivienne Westwood曾这样评价过Malcolm McLaren:“Malcolm是独一无二的。他疯狂并且令人着迷。如果说我是一枚硬币的这一面,那他就为我展示出了我所见不到的另一面。我感到有无数扇门正等待着我们去开启,而Malcolm就拿着所有的钥匙”。Vivienne Westwood强调说:“Malcolm实在是为服装而着迷,真的,它们几乎是他生命中最重要的东西。”20世纪60年代末期的伦敦,非常流行各式各样的精品店,如位于切尔西国王路430号的“奥克萨斯”、“老奶奶去旅游”、“吊在你身上”等等。这些店铺大多出售少数民族以及嬉皮士风格的服装,但Vivienne Westwood以及Malcolm McLaren都没受到当时这种主流风潮的影响,“我们感兴趣的是反叛,嬉皮士运动已经苍白而老化了,我们对他们的服装没有丝毫兴趣”。
Malcolm对当时的Vivienne Westwood的所有装束都给予了肯定,包括学校制服式运动衫以及从英国传统灯芯绒外套改变而来的橡皮雨衣。当穿着后者时,Vivienne Westwood还特意配上了珍珠项链。1969年Tommy Roberts的店铺“自由先生”在国王路430号占据了统领性的地位,开始销售波普艺术风格的服装。Vivienne Westwood在那里购买了一条印有豹纹的天鹅绒紧身长裤,并自制了圆形以及铅笔形的裙子,还穿上了短袜,并配上一把短剑。Malcolm回忆说:“她就像是一只鲜艳的孔雀、一个移动的信号灯,尽管她从不认为自己很漂亮。”Malcolm还鼓励她将头发剪短,而后者干脆将头发漂白并剪光一部分,成为典型的朋克造型,据说“摇滚变色龙”David Bowie也曾受此影响。对于Malcolm的影响,Vivienne Westwood曾给予这样的评价:“他手把手地引导我,让我变得更具风格化了”。
1971年Malcolm从二手交易市场收集到了一大堆摇滚乐唱片,他在经营美式服装的店铺“天堂车库”背后开了一家小店,随后又接管了国王路430号的“自由先生”,并将其命名为“尽情摇滚”(Let It Rock)。Vivienne Westwood回忆道:“放荡不羁的装束使Malcolm看上去像一个没有教养的工人阶级。Malcolm喜欢所有最鲜活的摇滚乐,他不喜欢他的前辈,但是非常喜爱50年代孩子般的疯狂放荡”。当“天堂车库”关门的时候,他们接手了这家店铺,同时也收购了店铺中的自动点唱机,他们把铁皮外墙涂成迷幻的黑色,并用荧光的粉红色字母拼贴出“尽情摇滚”的字样。在室内的墙壁上,贴满了有关James Dean的记事、50年代的电影剧照以及从杂志上撕下来的模特照片。除了收集老式收音机,科幻杂志外,他们还在郊区淘到了1950年代的装束——包括完好的衬衣、褶皱的夹克以及有着塑料袖子的皮衣。Vivienne Westwood开始参加一些“泰迪男孩”的舞会和酒吧派对,并开始纺织一些长裤,同时她还非常仔细地将一些古典的长袍拆开以研究它们的剪裁。
Vivienne Westwood与Malcolm的“尽情摇滚”获得了巨大的成功,复古主义电影《会有那一天》的服装就是由他们所提供的。1972年国王路430号进入到了它的第二个时期:店名由“尽情摇滚”更改为“活得太快,死得太早”(Too fast to live,Too young to die)。此时的Vivienne Westwood更加富有经验,并承担了大部分的工作。他们购进了一大批黑色条纹T恤,由Vivienne Westwood负责进行改造:打孔、钉金属钉、撕裂以及手工拆开衣袖。Vivienne Westwood在自家厨房的台面上制作出一系列异乎寻常的手工T恤——装饰着羽毛、钉钮、链条以及暴露乳房的拉链——这种飞车党式的风格与当时的主流时装大径相庭,充满挑衅意味的寓意以及可以承受的价格,使这些T恤迅速成为时尚文化的焦点之一。而这些被人们视为粗暴的设计,也成为了朋克的典型形象,受到摇滚乐手及青年人的追捧,Vivienne Westwood也由此被人们冠以“朋克之母”的称号。
国王路430号记录着Vivienne Westwood与Malcolm的爱与恨,并成为越来越多聚居到此地的年轻支持者的宣言之地。1974年国王路430号被重新命名为“性”(Sex)。他们将Thomas Fuller的格言“工艺品需要包装,但真爱就是赤裸裸”以红色大字张贴在大门上,室内的墙壁上喷涂这淫秽的图形,悬挂着橡皮窗帘,并堆满了皮制的迷你裙、链条、挂锁、渔网、短剑,甚至还有皮制的内衣。Vivienne Westwood穿着这些被Malcolm描述为“橡皮工作服”的服装,让这些遭到禁令的服装昭彰于世。同时,她还从中感受到一种意想不到的可爱之处:“无论我穿什么,人们都会为之震惊。我穿着它们是因为我感觉自己是一个从外星球降临的公主。我想,当我穿着这些人们看来不可思议的衣服时,我简直完美至极了。”性与政治的交汇,也成为Vivienne Westwood与Malcolm的标志性特征。1975年他们由于“在公共场合展示不健康的内容”,被控以淫秽的罪名,原因是一件T恤上画着两名裸体牛仔。
Vivienne Westwood与Malcolm的“性”店铺充满了挑衅意味,它使一个保守的世界不得不面对一种完全开放的时尚态度,它吸引了各类奇特的顾客,包括偷窥狂和妓女,还有那些年轻的、最早的朋克族。回首过去的岁月,Malcolm将“性”店铺描述成那些被剥夺公民权的人们的避难所,而这些人又反过来为朋克摇滚的形成推波助澜。
作为一种受到各种风潮影响的混合体,朋克在根源上立足于伦敦的街头文化,而在音乐的表现形式上则更加纽约化。Vivienne Westwood与Malcolm曾在1973年游历纽约,为彼时还未成名的朋克乐队Television设计服装,而与Malcolm有过短暂交集的朋克乐队New York Dolls也受到他们颓废服装的影响。
1977年国王路430号再次更名为“叛乱分子”(Seditionaries)。这个时期,它为朋克运动赋予了标志性的形象识别。Vivienne Westwood与Malcolm尝试将皮带、链条等性崇拜元素转化成时尚元素:她剪裁出两片正方形的印花全棉衬衫衣身,配上直筒夹克式长袖,印上红黑白色的图案,设计了偏离中心的领口,装上叮当作响的D形环......这种装束——无论是原创的还是模仿的——传遍了世界的每个角落、“叛乱分子”是当时为数不多的、能让人随便逛逛而不会感觉不自在的地方之一,那里聚集了很多频繁光顾的常客或是周末在这里工作的人,他们都说:“从来没有人告诉我们应该穿什么,我们在那里能无拘无束地选择”。
到了1980年,Vivienne Westwood以Malcolm的兴趣开始发生变化——Malcolm更加专注于音乐,而Vivienne Westwood更专注时装。他们继续交换意见并决定用Vivienne Westwood的明仔来命名他们设计的时装,“因为这样更加英国化”。朋克在那时似乎走到了尽头,“我们希望能走出地下洞穴,摆脱黑暗的感觉。在‘叛乱分子’之后,我几乎不知道该做什么。Malcolm则注视着街头,他看着人们穿着陈旧而古怪的服装,就像他们在1972年的巴黎曾做的一样。他说:‘回头看看,做点浪漫的事吧。’而我意识到,是时候来看看自己的人生,还有那些反叛了”。
国王路430号此时进行了又一次更名,并踏上了最后的理想之途。430号的室内被装饰一新。一排铜字向来访者昭示:这里是“世界的尽头”(World’s End)。Vivienne Westwood与Malcolm以他们全新的方式向人们发布了“海盗”系列(Pirate)。这套作品让Vivienne Westwood走向了一个不同于以往的设计道路,她开始深入研究古典服装的结构和制作技术,从各个时期的传统服装中获得灵感。在“海盗”系列中,这对搭档以全新的方式塑造出冒险家、拦路抢劫的土匪、花花公子以及海盗的形象。也正是从这个时候开始,她逐渐从历史中搜寻灵感及技术的源泉,她在国家艺术图书馆、V&A博物馆中查找资料。与朋克一样,“海盗”系列同样没有性别差异,展示出多层次、多样化的随性风格。“海盗”对于Vivienne Westwood而言,一位着告别一座孤岛,同时也是金色对于黑色的胜利。通过各种杂志的报道,“海盗”系列逐渐吸引了越来越多的观众。“世界的尽头”也开始为高级时装商店提供衬衣、饰带以及衬裙、内衣。
1982年Vivienne Westwood举办了自己第二次时装发布会——“野人”系列。在发布会上,它向世人展示了源于美洲印第安土著部落灵感的几何印花图案、皮制的长袍外套、软皮靴,以及“宠物内裤”和短袜等。舞台上的模特身上绘着彩绘,头发上则涂着石膏,用一种令人兴奋的方式展现了富于装饰性的图案。
尽管与Malcolm之间的合作创作发生了变化,Vivienne Westwood依旧给予了他高度的评价:“他帮助我对作品进行分类、整理,他为我的前进清理了道路”。Vivienne Westwood的第三次发布会“水牛”(Nostalgia of Mud)同样也包含了原始文明元素。“水牛”的发布会在伦敦和巴黎相继举行,配以阿帕拉齐方块舞的民间音乐。这些作品包括绵羊皮外套、扭转剪裁的不对称碎布、堆在脚踝上的袜子、织物靴子、塞满了填充物的帽子、有着木刻板裙边装饰的宽大漩涡叠层裙。模特身上的衬裙里塞满了易碎的填充物,如同斑点一样拼缀着褐色补丁,这种灵感源于背着孩子翩翩起舞的秘鲁妇女的图画。“伟大的女人,住在自己的家中,期待着世界的成长”。Vivienne Westwood曾经特意提到这些填充物:“它们非常易碎。如果我现在就穿着这么一件,很可能当我站起来的时候,就会在椅子的边角上留下一点碎片。于是我在出售它们时还附赠了一袋备用品,并写上一句提示语——你会落下一丁点,就像一只绵羊在铁丝网上留下一小丛羊毛”。
Vivienne Westwood内衣外穿的设计想法则也要归功于Malcolm,他在一张纪实照片中看到一位妇女胸前画着一件胸罩,在她身边的另一名妇女昂首挺胸,但穿一件旧胸罩。将制作胸衣的技术运用到外衣上,这种想法在20世纪初就被一些大胆的设计师尝试过,在此之后,这种方法就不断地被运用着。1981年两名日本设计师川久保玲和山本耀司在巴黎举办了他们的首次时装发布会,而在“水牛”发布会上,我们明显能够感受到日本设计师对Vivienne Westwood的影响。1982年3月也就是“水牛”发布会的同时,Vivienne Westwood
与Malcolm的第二家店铺开业了,这家店铺的外墙用一幅巨大的世界地图包裹了起来,室内则装修得如同一个考古地洞,来访者可以通过手脚架去往地下室。
1983年初夏“朋克时尚”系列(Punkature)发布。“此时我不再对剪裁感兴趣,而开始以在身体上拉拽衣服为乐趣。我在一块正方形的面料上剪出一对裂口,利用这对裂口作为袖子,然后我穿上它看看是否合身。一件衣服与身体的贴合程度决定了人的静与动,而人的身体运动又决定了衣服是否合身”。同朋克曾经衍化出DIY美学一样,Vivienne Westwood这种运动型的方形结构衍生出了大量的“家庭制作版本”——“伦敦的街头时装真的发生了变化,所有那些不懂得如何剪裁的艺术学校学生突然间想到:’我也能用正方形来做东西‘,然后他们都疯狂了”。由于面料评价,“打孔机”几乎成为朋克在新时期中的全新演绎。
关于接下来的一个系列“女巫”(Witches),Vivienne Westwood回忆道:“我前往美国,找Keith Haring,向他借用他的艺术品,用深色背景、荧光色和象形文字来表现服装”。在“女巫”些列中,她用奶油色防水棉质雨衣与提花编织衬衫,搭配水磨蓝及荧光粉红色的筒形裙,而作为系列中心作品的短式双排扣“奇科夹克”,则是上半部分采用白色筒形弹力面料,下半部分采用白色皱褶羊毛,配上海军蓝色裙子,再加上尖头帽子。在说唱乐伴奏与闪光灯的照射下,Vivienne Westwood形容“女巫”发布会的情形:“很自然地,人们在运动中不知何故变得混乱”。
“女巫”系列是Vivienne Westwood与Malcolm的最后合作,1984年与Malcolm分道扬镳的Vivienne Westwood同新合伙人Carlo Danfranco Ferre一同搬到了意大利。之后Vivienne Westwood完成了她的“催眠”系列(Hypnos)。这个系列向人们展示了用光滑的人造纤维制成的荧光蓝与荧光红的外套,搭配橡胶制的阴茎状纽扣。该系列后就是“克林特·伊斯特伍德”系列(Clint Eastwood),这些作品表达了一种对西部片式的开阔场景的向往之情,在这个系列中印满意大利企业商标的外套,灵感源于动静霓虹灯的补丁。
1985年“迷你衬裙”系列(Mini-Crini)时装发布会在巴黎卢浮宫举行,之后又转移到纽约的水银灯夜总会。Vivienne Westwood将棉制以及轻质苏格兰迷你衬裙缩短,在形式上它们与19世纪的衬裙基本保持一致,但又相当诙谐地结合了现代的迷你裙式样以及米老鼠似的斑点花纹。关于这些衬裙,Vivienne Westwood说:“它们由塑料的仿鲸鱼骨制成,当你坐下时,它们会塌下去,因而你根本不会意识到它们的存在。即使在拥挤的地铁中,它们也会在受到挤压之后迅速恢复原状。”这种做法将衬裙的形式发挥到极致。Vivienne Westwood将迷你衬裙既用作内衣也用作外衣,她制造了这种与芭蕾舞短裙相似的服装,它总是轻轻地舞动和摇摆,不经意地露出身体的一部分。“有时它们是坚挺的,有时它们是轻柔的,这要依据面料而定”。
Vivienne Westwood也一直很注重鞋子的设计,从早年的“性”时期开始,她就设计了恋物癖风格的高跟鞋,后来又在“水牛”系列中设计了平跟的包裹鞋,在“迷你衬裙”系列中,她则希望设计出一种既能抬高身子又能在运动中保持平稳的鞋子,于是她向人们展示了她的“摇摆木马”蕾丝鞋。
1986年Vivienne Westwood在国王路430号的店铺重新开业,她把“迷你衬裙”系列中的服装存放在这里,并开始着手准备下一个系列“海力斯粗花呢”(Harries Tweed)。这个系列的关键性组成部分就是那些与迷你裙相搭配的、甜美的紧身夹克。Vivienne Westwood强化了服装的臀部线条以及自然的双肩,这样更加衬托了女性胸部与腰部的美感,这与1980年代的男性化风格形成了鲜明的对比。此刻她创造了迄今以来最重要、最具影响力的时装系列之一,奠定了她今后十年的工作进程。
Vivienne Westwood的一生一直被一种强烈的、充满智慧的求知欲所驱动。她曾经说到:“我唯一的信仰,就是文化”。同时,Vivienne Westwood的时装生涯也一直受到其搭档Malcolm McLaren的激励,他们共同激发了朋克文化。她意识到,时装的世界史一个不断被赋予新的内涵、不断被颠覆的世界,而这种颠覆,同时也就是一个全新的开始。“当你回顾过去,你会看到形形色色的竞猜场面,而食物总是不断被拆散、拼缀,并重新形成全新的、更美好的事物。当你去模仿这些技巧时,属于你自己的技巧也在不知不觉中形成”。1970年代,她以拆解50年代的“泰迪男孩”服装为基础,进行自学,一种强烈的求知欲驱使她去弄清楚其中的每一个细节。从20世纪80年代开始,Vivienne Westwood开始了她极具个性的独创道路,由最初的以松散、无结构为特征的几何形式,到1980年代剪裁技巧的重大突破,这个过程向人们诠释了她对于服装剪裁史的个性化理解。“我的作品根植于英国的传统剪裁”。她说,并且还称之为“从实践中学习”。
Vivienne Westwood从未上过正规的服装设计课程,却喜欢用立体剪裁的方法制作女装,她不依赖于平面的设计草图,喜欢亲自动手在身上拉扯衣服和面料。凭借夸张独特的表现手法和对于服装历史的深刻了解,Vivienne Westwood成为了当代最具影响力的时装设计师,并最终为英国在世界时装的大舞台上争得了一席之地。如果没有Vivienne Westwood,我们也许至今也无法想象摇滚究竟该是什么样子,她在早期引领了朋克风潮,并继而改写了后现代时装风格,为高级时装注入了令人震撼的新力量。现在的Vivienne Westwood已能将英国与法国文化完美地结合在设计之中,她用英式简洁利索的剪裁和结构表现法国完美的时装品质,创造出与众不同的新风格。你或许不能完全接受她的疯狂和另类,但你所喜爱的设计师们很可能便是受到了她的思想启迪而摸索出自己的创作道路。
Vivienne Westwood是一段文化的创始者,著名时装设计师Karl Lagerfeld声称:“Vivienne Westwood的服装和历史的关系,与任何其他设计师和历史服装的关系,是建立在两种不同的基础之上的”。她就这样在遵循与颠覆之中,改变了人们对时装的根本观念,为现代时装设计的发展,书写下新的历史篇章。