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解读《古董衣情缘》
TIME:2013年8月3日 AUTHOR:马克宥
导读:如果你深爱着古着,想必你一定读过或者听说过《古董衣情缘》,虽然它是一部被定位为“英国最受欢迎的治愈系女性小说”,在虚构的情节下融入了古董衣的介绍和常识,但看似一笔带过的内容下隐藏着什么情愫?哪些被作者描述过的古董衣是真正存在的?你想看这些古董衣的实物吗?相信经过一番解读后,你会对这本小说有更加深刻的理解。
原文:“现在是105号,”拍卖师说道,“Elsa Schiaparelli在1938年‘马戏团’系列作品中的粉色丝质外套。请注意原装的杂技演员形状的金属钮扣。这件商品从300英镑起拍。
没错,你看到的这张图片正是与原文描述毫无半点出入的Elsa Schiaparelli于1938年所推出的粉色丝质外套,上面的杂技演员形状钮扣栩栩如生。作为时尚界首创主题系列时装展的设计师Elsa Schiaparelli在推出马戏团系列大获成功后又陆续推出八个不同主题的时装展。另外她还是第一个创办以设计师名字命名流行小店的设计师,并且和面料工厂一起研究开发创新的人工材料的裁缝。这件1938年的粉色丝质外套在《古董衣情缘》中达到拍卖级别的原因大抵如此,首先它是Elsa Schiaparelli最早的主题系列,其次它的颜色是设计师最擅长使用的被后世称之为“惊人的粉红色”。
在1938年的马戏团系列中,还有一件作品是令人值得探讨,也是最著名的——Elsa Schiaparelli与西班牙超现实主义画家Salvador Dail合作的“Tear Dress”。 小说情节虚构,这两件充满超现实主义风格的时装现被收藏于伦敦V&A博物馆,似乎已经不可能成为个人收藏了。1932年,New York杂志的Jannet Flannel曾这样评价Elsa Schiaparelli的服装“像一块现代油画布”。不得不说的是,她的设计实则是像整个时尚界证明了——其实设计师和艺术家的距离并不遥远。
原文:“听起来不错,”贝尔夫人回答到,“那么......”她打开衣橱,我闻到了Ma Griffe香水的味道。“请动手吧。供你考虑的衣服都在左手边,但是请不要碰这件黄色晚礼服右侧的任何东西”。
贝尔太太年轻时是一个怎样的人呢?打开她的衣橱铺面而来的法国经典老牌香水似乎侧面印证了贝尔年轻时由于丈夫的生意宴请而不得不让自己看起来见得了人,再看看她衣橱里那些Jean Muir、Norman Hartnell以及Hardy Amies的精品系列......如果香水对一个人来说是身份的暗示与指引,那么作者伊莎贝拉·沃尔夫在这里点名Ma Griffe香水是最合适不过的了。我相信贝尔太太(地道的法国人)一定会用90年代以前的高级Ma Griffe而不是之后的。
Ma Griffe,法国高定老牌Carven于1946年推出的一款经典香水,它的味道其实一句话就能说明白,就是把Lanvin的Arpege、花露水和以前洗衣服用的黄肥皂混合在一起冲淡了的味道。Ma Griffe的调香师是Jean Carles,令人诧异的是他在调配Ma Griffe的时候已经失去了嗅觉。并且在其推出时一架飞机在巴黎空投了几千份试用装! 另外,Ma Griffe这款香水还会被误解式的被冠以贝尔太太这类女人的头上,因为开头的醛味可能会让某些现代人不太习惯,而把它归为“老女人的香水”,实则不然,只要静等十分钟,美丽的花香主调就逐渐显现了。 由于Ma Griffe是一款1950年代之前推出的老香水,那么它的成分里面一定含有乙醇,所以对乙醇国民的同学还是不要拿来尝试,不过90年代以后的这款香水经过重新调配后更加适合现代人,但仍然侧重欧美市场,味道比较重,个人感觉它依旧适合有经历有故事的女人来用,就像年轻时的贝尔夫人。30岁以下的女人非要迎合这款老牌香水便显得有些刻意了。 原文:“还有这件Madame Gres的裙子,我恨不得马上收入自己的收藏之内。”我翻到112号的照片,这是一条新古典风格的乳白色高腰紧身丝质长裙,悬垂的平褶,双交叉肩带和飘逸的雪纺裙裾。我发出一声神往的叹息。
Madame Gres的乳白色高腰紧身丝质长裙到底有多让菲比神往,使她不惜一切在佳士得与竞拍对手迈尔斯将这条裙子的价格哄抬至3000英镑?这张图片的像素很高,所以你可以仔细地将它放大来看清每一条技巧高超的悬垂平褶。Madame Gres的设礼服设计深受古典希腊风格和雕塑的影响,她似乎是将所有布料都看做是石头般地去精心雕刻,将服装当做独特的艺术品来创作。而她最擅长的莫过于斜裁,也就是在Madeleine Vionnet逐渐退隐之后,她的名字才开始颇具代表性地确立在时装界的地位,在她一生有限的作品当中,大部分都是丝质雪纺晚礼服,每一件都独具特色。伊莎贝尔·沃尔夫在这部小说使用了
大量篇幅来描写对Madame Gres丝质雪纺长裙的热忱与向往,甚至以Madame Gres的裙子来命名一个章节(Chapter2 拍卖会上:一条格蕾丝夫人的裙子)似乎是要唤起人们对这位久不曾被提起却又地位重要的设计师的记忆。因为Madame Gres这个名字在法国是高级时装的代名词,只有对高级时装抱有永恒热爱的法国人仍记得她。 菲比不遗余力的要在佳士得拍下Madame Gres,除了向她所说的那样,“我只是喜欢Madame Gres礼服的无与伦比的褶皱垂坠。”似乎还有一个原因是作者没有直接表达出来的,只是它暗示般地贯穿全文,那 就是Madame Gres的礼服你很少能看到工业化生产高效又急躁的痕迹。Madame Gres一生都很抗拒成衣,认为设计成衣是高级定制服装设计师堕落的表现,这也就是后来她为什么会销声匿迹的原因,因为她并没有跟上工业化生产的节奏,你看,如今所有名声在外的老牌都是依仗成衣业工业化的生产。所以作为如此珍稀的一条手工晚礼服,你还会觉得3000英镑价格偏高么? 原文:我拿着一条有着果子露般粉色和绿色迷幻图案的丝绒阔腿裤。“这套衣服时Emilio Pucci设计的。买这套衣服几乎可以算是投资而不是用来穿的,因为Pucci就和Ossie Clark、Biba和Jean Muir一样,非常具有收藏价值。”
Emilio Pucci在1960年代非常受欢迎,他的印花颜色丰富,充满艺术气息,将集合设计大胆的融入反叛而充满乐趣的60年代中,轻薄的面料经常会与奇妙的颜色产生冲突感。早在1960年代初期,Pucci印花就开始以明亮缤纷的形式出现在便于携带的丝质平纹针织连身裙上,同时这种印花形式在国际的Jet Set套装上也受到了前所未有的青睐。Emilio Pucci不仅印花独特绝佳,迷幻风格叫人欲罢不能而且他的剪裁非凡结构合理,旨在强调身体。然而随着时尚风格的变迁,在70年代、80年代Pucci式印花风格已不再引领风潮,不过随着90年代的复古潮流踏浪而来,人们又开始纷纷把目光投射到这个以独特印花而令人称道的品牌上。
时尚史上的每个十年总有那么几位设计师首当其冲地引领风潮,而在叛逆的60年代Emilio Pucci就是其中一位,在整个60年代,可谓称其是Emilio Pucci事业的巅峰时期。而鲜艳欲滴的独特印花是他个人的标签性设计。在数码印花当道的今天,Vintage Emilio Pucci富有鲜活生命力的印花更加可贵。另外由于60年代的印花工艺完全不同于当今的工业式技术,Emilio Pucci的任何意见服装都最大限度的保留了那个年代特殊的工艺技巧。 当菲比向丹介绍这件Emilio Pucci的迷幻图案丝绒阔腿裤时说“买这套衣服几乎可以算是投资而不是用来穿的”。实则这里是菲比店名了古着市场里收藏行列的范围界限,首先判定Vintage的年限为至少20年一线,详细讲就是在1920年代到1980年代早期之间的衣服,这些服装在当时推出时就已经赫赫有名,或当季得令,或者设计师的经典款式才会形成收藏价值,具有保值升值的空间。磨损度过高或者丢失标签的vintage clothing都会在收藏价值上大打折扣。 原文:“这些都很漂亮,”我说道,“尤其是这些丝绸的方巾——我最喜欢Liberty这条紫红色图案的。这个设计好巧妙......”我拿出一个四四方方的竹节手柄Gucci小拎包。
贝尔太太能在战后拥有一个竹节手柄Gucci小拎包一点也不会叫人感到意外。1947年,也就是二战结束后不久,当时意大利处于法西斯独裁统治之下,原材料十分匮乏,Guccio Gucci大胆采用从日本进口来的竹节代替金属材质,使之成为Gucci品怕至今以来最经典的设计之一,竹节之所以能够成为时尚史上能够令人铭记的符号,得益于Gucci对这个细节设计不断再设计的关系。
它的工艺非常复杂,将竹节通过火烤加热使其软化并弯曲成一个独特的U形,因为要由手工弯曲,所以只有完美的力度才能造就完美的弧度,最后通过金属环串联后与包身连接。这样做不但节省皮料,还为手拎包注入了一丝运动气息。 四四方方的竹节手柄Gucci手拎包自1947年一经推出,就备受皇室人员和社会名流的青睐,Elizabeth Taylor、Ingrid Bergman、Vanessa Redgrave、Princess Diana都是这款经典手拎包的忠实簇拥。虽说它至今仍在销售,可终究敌不过最初那份质朴与奢华的完美结合。 声明:本文由拥有版权 转载请保留出处
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